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我离开龙州的那天清晨，客栈老板在我旁边，我知道他是在为远行者送别。
“你要去哪里？”客栈老板问。
我指向北方：“去看一片湖，藏人称它‘措温布’，是天神落泪后留下的蓝宝石。”
他说：“你说的是——青海湖。”
一、苍茫入境：高原尽头的水色幻境
进入青海境内，是一种全然不同的世界。
火车在高原上穿行，窗外是一望无际的金黄草原，星星点点的牛羊宛如大地上的游墨。一侧是雪山残脊，一侧是起伏的丘陵，像是天空与土地交界的脊梁线。
在抵达青海湖前的黄昏，阳光从西侧倾泻，远远地，我第一次看见那片湖——它不是水面，而像是一面天空遗落在人间的镜子，倒映着世界，也倒映着我此刻的沉默。
我从倒淌河镇下车，随风而行，一步一步走近这片被无数诗人、游牧者与朝圣者敬畏的湖。
二、人文之源：牧歌、帐篷与信仰的水
湖边是一片浅滩草原，牦牛低头吃草，牧羊犬趴在地上打盹，藏族牧民在编织帐篷帘布，风吹得炉火跳动，酥油茶香弥漫在空气中。
我走进一顶黑色牛毛帐篷，主人是名叫扎西的中年牧民，脸上晒得黝黑，眼神却温润。他递给我一碗温热的奶茶，咧嘴笑道：“你来得正好，湖最近开始‘说话’了。”
我不解。
他指着湖心说：“每年春末，候鸟成群归来，先是海鸥，再是斑头雁、赤麻鸭，等到湖心岛布满鸟巢的时候，就像湖在说话，告诉我们‘夏天来了’。”
我望着湖水，只见天边成群鸟影翻飞而起，仿佛白云裂开的一角。
他说：“我们不懂科研，但我们知道，鸟多了，湖就活了；湖活了，人才会安心。”
我点头。这种人与自然之间的关系，不是现代感知里的‘管理’，而是被理解与尊重的共生。
三、历史水线：番汉通道上的隐秘回音
青海湖，不仅是自然奇观，也曾是文明流转的节点。
扎西带我去看了一处遗址，在湖东一带的小山丘上，散落着残破的石塔、风蚀的佛像与不知名的古碑，刻字模糊，但依稀可辨汉藏混写。
他说：“这里以前是番汉驿站。汉人从西安来，藏人从西边来，蒙古人从北边来，他们都要绕过这片湖，留下脚印。”
我蹲下触摸一块残碑，冷石透心，却仿佛握住了一种流动的时间。
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